納塔萊斯港(Purto Natales) ，位於智利南部巴塔哥尼亞地區(Patagonia)的一座海濱小鎮，坐落在美麗的峽灣旁。1557 年，航海家胡安·拉德里列羅(Juan Ladrillero)為了尋找麥哲倫海峽的西側出口，在迷宮般的峽灣中迷航。當他精疲力竭、瀕臨絕望時抵達了這片水域，便將這裡命名為「最終希望灣」(Última Esperanza）。
常住人口只有約兩萬人，在地理與旅遊戰略上，是所有旅人探訪百內國家公園(Torres del Paine)的唯一核心門戶與補給大本營。
從百內回到市區巴士站，先買好隔天晚上7點的巴士票，然後回到青旅，住的還是同一間房，還沒有其他房客，所以我又可以選下鋪。把之前買的湯包拿出來煮，結果好鹹，今天已經很低潮，不想再委屈自己，所以決定來去外面覓食吧。
查了網路，這裡有地球南端的帝王蟹，但推薦很少，最後在google map找再看評價，走到這間不遠的餐廳。裡面幾乎滿座，我被招呼坐在一張小桌子，看到menu的價格不禁深呼吸一下，不斷洗腦自己，要對自己好一點。最後點了招牌的帝王蟹，和一瓶巴塔哥尼亞有三塔照片的啤酒，走不到也要喝到。
前面送上麵包和沾醬，主菜份量不多但很清爽，一個人就可以吃完，啤酒很好喝。還好沒有因為價格選了比較便宜的餐點，雖然分不太出來有特別美味，但是好好款待自己讓這一天有美好的結尾。
吃飽喝足，再走去逛了一下超市，今天沒有看到藍莓小販，路上看到中國餐廳，不過旅行時我很少會特意吃中式餐，在夜色即將降臨之際滿足地走回青旅，晚上有另一個女生入住，來自荷歐洲，她隔天也要開始健行，我跟她說租登山杖的價格，她下去談，回來時說店家堅持收5千，對於健行的期待和害怕，讓我想起四天前一樣的心情。
查了網路，這裡有地球南端的帝王蟹，但推薦很少，最後在google map找再看評價，走到這間不遠的餐廳。裡面幾乎滿座，我被招呼坐在一張小桌子，看到menu的價格不禁深呼吸一下，不斷洗腦自己，要對自己好一點。最後點了招牌的帝王蟹，和一瓶巴塔哥尼亞有三塔照片的啤酒，走不到也要喝到。
前面送上麵包和沾醬，主菜份量不多但很清爽，一個人就可以吃完，啤酒很好喝。還好沒有因為價格選了比較便宜的餐點，雖然分不太出來有特別美味，但是好好款待自己讓這一天有美好的結尾。
吃飽喝足，再走去逛了一下超市，今天沒有看到藍莓小販，路上看到中國餐廳，不過旅行時我很少會特意吃中式餐，在夜色即將降臨之際滿足地走回青旅，晚上有另一個女生入住，來自荷歐洲，她隔天也要開始健行，我跟她說租登山杖的價格，她下去談，回來時說店家堅持收5千，對於健行的期待和害怕，讓我想起四天前一樣的心情。跟青旅借了吹風機，好好洗了熱水澡，把一身的灰塵跟疲憊都洗掉。
02/18(Wed)
百內健行前聽從店家的建議好好休息一天，沒有預訂任何行程。但一個人要在這很小的小鎮消磨到晚上，讓我有點擔心。
百內健行前聽從店家的建議好好休息一天，沒有預訂任何行程。但一個人要在這很小的小鎮消磨到晚上，讓我有點擔心。
6點多，室友歐洲女生就離開，睡到想起來才起床，然後下樓吃了早餐，又回房間用借來的吹風機想吹乾鞋子。本來想青旅可以到11點check-out，到時再離開青旅去閒晃，不過10點已經開始打掃，所以我就趕緊收拾好東西，寄放在樓下後就出門。
這是個很小的小鎮，沒有高樓大廈，也沒有車水馬龍的匆忙，天氣有點陰暗，街上有點冷清。
本來想走近船舶港口區去看，不過google評論不太好，而且感覺人煙稀少，所以就遠遠拍照。
接著就是沿著最終希望灣(Seno Última Esperanza)的濱海大道(Costanera)漫步，依舊人潮冷清，偶爾有像我一樣閒晃的觀光客，跟百內的熱鬧真是落差很大。
有一個爸爸帶小朋友來放風，這裡真的風很大
這棟感覺是遊客中心，但商店都沒開門
海濱旁有一棟很歐式的旅館，查google有下午茶
這邊的溫度穿羽絨外套很剛好
左邊-風之紀念碑（Monumento al Viento）：位於海濱大道上，巨大的現代雕塑展現了兩個人體在巴塔哥尼亞狂風中飛舞的姿態，完美具象化了這片土地最具代表性的靈魂元素-風。
右邊-阿爾貝托·德·阿戈斯蒂尼神父紀念碑 (Monumento a Alberto de Agostini)：石雕刻畫了阿戈斯蒂尼神父與當地特韋爾切(Tehuelche)原住民領袖緊緊握手的畫面。他是一位極具傳奇色彩的義大利慈幼會神父、探險家、地理學家兼登山家。在 20 世紀初深入未知的巴塔哥尼亞山脈與冰川進行地圖測繪，並留下了大量珍貴的早期影像與地理紀錄。
峽灣前被群山包圍，這些頂著白雪、連綿起伏的山脈，是屬於安地斯山脈延伸至巴塔哥尼亞峽灣區域的「巴爾馬塞達山(Cerro Balmaceda）」以及周邊的峽灣群山。水面上有幾隻看起來像鴨子的黑頸天鵝(Black-necked Swan)在飄盪，是巴塔哥尼亞最具代表性的明星鳥類，最著名的特徵就是「頸部以上全黑，身體羽毛全白」。
在現代鋼鐵與玻璃纖維普及之前，納塔萊斯港的造船廠以巴塔哥尼亞木造工藝聞名，所以以前的港口設施也是木造。
歷史棧橋（Muelle Histórico）：這是納塔萊斯港最著名的明信片景點。幾排古老、廢棄的木頭樁子孤獨地延伸入峽灣深處，背景是遠方的雪山。這裡非常適合拍攝帶有孤寂、理性線條結構的風景照片。
這種全身上下畫滿橫向白色條紋、頭部呈圓錐狀或三角尖頂的紅色裝扮，通常代表名為 Ulen 的神靈。在傳說中，Ulen 是一位代表「惡作劇、歡樂與敏捷」的雄性神靈。他沒有固定的居所，喜歡在儀式中四處跳躍、作弄年輕的受試者或引發騷動，是整個成年禮祭典中極具動態活力、深受族人喜愛、敬畏的角色。
塞爾克南人曾穿著厚重的原駝皮，在冰天雪地的火地島與巴塔哥尼亞荒原上生活了上千年。然而在 19 世紀末期，隨著歐洲移民引入綿羊養殖、淘金熱的爆發，殖民者對塞爾克南人進行了慘無人道的捕殺與土地掠奪(歷史上稱為塞爾克南大屠殺），加上外來傳染病的肆虐，導致這個民族在 20 世紀初幾乎完全滅絕。[AI]
查詢網路20世紀初一位奧地利神父人類學家拍攝記錄到這個儀式的珍貴影像，很有視覺震撼。
https://www.holdenluntz.com/artists/martin-gusinde/
接著又去附近另一個文創園區
我在這買了一個羊毛磁鐵，要送業務代理人。Sierna也在這買了一條項鍊，要送給兒子的未婚妻。她看起來還很年輕，兒子都要成家，真令人羨慕。
後來我們要一起吃羊肉餐，Sirena提了在google有找到另一家評價不錯，我們就先到那家，然後再到我之前在櫥窗看到烤羊的Carneros，後來覺得後面這家比較親民一點吧(其實兩家價錢差不多，就內部燈光亮一點)，就決定吃這家。點了2份綜合羊肉餐。
Sarina想喝這邊的紅酒，點了2款，我們就一起分，我則是又點了一杯生啤酒。感謝遇到Sarina，才有機會在智利喝智利紅酒，雖然我沒有辨識美酒的技能，但是有帥哥服務生來介紹和倒酒，阿姨們都滿臉燦笑🥰。
桌上的紙墊很有特色，最後還跟店家多要當紀念品，帶回台灣也拿來鋪在我的辦公桌上。
有人一起吃飯，比自己一個人可以吃得多樣、便宜。而且可以在異鄉遇同鄉，分享旅行點滴甘苦，真的很開心。
後來我又帶她們去海濱步道看棧橋，因為去百內之前，在街上看到一間餐廳外有人在排隊，查詢後發現是一間釀酒廠，5點半會有免費英語導覽，在7點公車前應該還有時間，就邀約她們一起去。
路上只有看到貓，沒有看到狗。
因為Ming說會冷，回青旅先拿外套和解決她手機網路加值後無法上網問題。所以我就和Sarina先去，本來以為可能會很多人很緊張，按鈴後進到像是小酒吧的空間，就有人先來介紹調酒酒單，我因為前面在餐廳已經喝很多，要搭機了，也不想喝酒精類，就點了一杯無酒精的薄荷飲，然後5點40就說可以帶著酒進去參加導覽解說。
解說的是一位來自澳洲的型男，介紹各種種子，然後再介紹釀酒的流程，他說店名"Last Hope"就是來自這裡的峽灣，也代表這是地球最後一塊淨土。還滿喜歡這個tour的，可惜時間不夠好好在這裡品酒和吃東西。
覺得時間有點緊張，Sarina還說可以由她處理帳單。後來導覽即時結束，看到Ming出現，先前我跟她說可以給她雨衣和褲子，想時間差不多就趕緊付錢，6點20帶她回青旅拿東西，然後就拉著行李去巴士站搭7點的巴士。
這次巴士沒有客滿，所以一個人可以坐一排，循著四天前一樣的路回到阿雷納斯，再度穿越巴塔哥尼亞的荒原。
21:50到機場下車，夜色已晚。從這段就沒有買行李，所以登機前就得好好把一些東西塞在身上，免得行李看起來太大。原本12點的飛機，延誤到12:37，不過因為後面轉機時間有4小時，所以沒有影響。大概3個半小時的航程給了點心和飲料。
路上只有看到貓，沒有看到狗。
